Переводика: Форум

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Фотошкола Глебыча, Обмен советами и опытом на тему "Как делать качественные фотографи
glebych
сообщение 29.9.2009, 10:44
Сообщение #41


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



О глубине резко изображаемого пространства.

На фото начинающих фотографов часто выявляется одна общая проблема. Это – очень малая ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Т.е. на фото резким оказывается только один план (передний или средний или задний).

Упрощенно говоря, есть три зависимости:
1) чем более закрыто отверстие диафрагмы, тем на большем расстоянии от точки фокусирования (как в сторону фотоаппарата, так и вдаль) изображение будет выглядеть резким (т.е. размытие не выйдет за пределы чувствительности человеческого глаза). Причем, вдаль это расстояние больше, чем назад.
2) чем дальше находится предмет, на который фокусируется камера, тем больше ГРИП.
3) Чем больше фокусное расстояние объектива (т.е. применительно к компактам, чем больше зум), тем меньше ГРИП.

Также, в фотографии вводится понятие "Гиперфокальное расстояние". Когда объектив настроен на бесконечность, то глубина резко изображаемого пространства будет от бесконечности, до некоторого расстояния перед фотоаппаратом, определяемое диафрагмой. Вот это расстояние от фотоаппарата до начала ГРИП и называется гиперфокальным расстоянием. Тогда, если сфокусировать объектив на гиперфокальное расстояние, то все предметы на отрезке от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будут в фокусе.
Есть простые формулы, как оценить этот параметр и какую диафрагму надо ставить. Со временем приобретается навык делать это на глаз. На объективах старых фотоаппаратов ставили шкалу для определения глубины резкости, сейчас такие шкалы сохранились только на уже довольно дорогих объективах.

Однако, начинающие фотографы с зеркалками не всегда уделяют нужное внимание диафрагме и снимают на максимально возможном отверстии диафрагмы (минимальное значение). У компактов, казалось бы, проблемы возникать не должно, вследствие принципиально большой ГРИП компактов с маленькими матрицами (см. предыдущий комментарий), однако, автоматика компактных аппаратов (мыльниц) имеет склонность открывать диафрагму побольше, что приводит к недостаточному значению ГРИП. С современными компактами проблема возникает также, поскольку не все из них имеют режим ручной установки или режим приоритета диафрагмы.

Также, общая ошибка начинающих фотографов как с компактами, так и с зеркалками, это привычка наводиться в центр кадра или на главный объект. При этом, при большом ГРИП, задний план может оказаться проработан, но на весь передний план глубины резкости не хватает.

Т.е., еще раз повторюсь, если при съемке нужно обеспечить резкость на всех планах, нужно "зажать диафрагму" до требуемой величины, а фокусироваться надо на гиперфокальное расстояние. Такая ситуация часто возникают в пейзажной фотографии, поэтому, пейзажные фотографы снимают, как правило, при больших значениях (малом отверстии) диафрагмы. Портреты же, наоборот, как правило делаются с размытым фоном, поэтому, портретная съемка ведется с малыми значениями (большом отверстии) диафрагмы, притом, длиннофокусными объективами (70-135 мм), которые не только обеспечивают размытие фона, но и позволяют снимать портрет с расстояния, на котором перспектива выглядит естественно (нет искажения пропорций).

Подробнее, что такое ГРИП и как он связан с диафрагмой, можно почитать здесь:
М.А. Афанасенков "Разумно о фото", глава "Объектив. Диафрагма. Светосила, ГРИП и аберрации." http://www.afanas.ru/ROF/rof1.htm.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 1.10.2009, 12:22
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Еще раз к вопросу о критериях выбора фотоаппарата: Зачем зеркалке видео?

В статьях и обзорах, посвященных зеркалкам, отсутствие видео называют в списке недостатков. Я полагаю, что видео, хоть простое, хоть HD, исполняют в зеркальной камере примерно ту же роль, что и пятая нога у зайца – вроде и дополнительный гаджет, но скорости не добавляет.

Дело в том, что подходы к формированию и записи изображения у фотоаппаратов и видеокамер существенно различаются. Несмотря на кажущееся отличие нынешней ситуации от пленочной, на самом деле отличия между собой видеокамер и цифровых фотоаппаратов почти столь же велики, как и отличие кинокамеры от фотоаппарата.

Все современные компактные фотоаппараты могут снимать видео, так же как и видеокамеры формально могут сделать "фото" (кто видел результаты, знает, почему слово "фото" – в кавычках) но, как и положено универсальным устройствам, выполняя более – менее все задачи не могут ни одну из них делать оптимальным образом. Зато, этот универсализм удобен для массового потребителя, желающего, чтобы у него было все в одной коробочке, но соглашающегося при этом на среднее качество результата (как будто ему толком объяснили и показали про качество!).

Оговорюсь, любым компактом можно снимать прекрасные снимки, разница между мыльницей и более серьезной техникой лишь в том, что для мыльницы существует довольно узкий диапазон условий, когда она сможет снять хорошо, в более сложных условиях, ограниченные возможности мыльницы не позволят снять качественный снимок. Т.е., чем "круче" камера, тем с большим разнообразием условий она помогает справится, если, конечно, фотограф знает как.

Но, в этом-то и дело, что фотолюбитель, покупающий зеркальную камеру уже, как правило, настроен на более серьезное изучение фотографии и желает решать более сложные задачи именно фотографии. А для этого он/она хочет иметь бескомпромиссно хороший фотоаппарат, а не усредненный блок-универсал, и очень хотелось бы, чтобы навязчивый маркетинг, с его навязыванием стандартных наборов "гаджетов" во все на свете, нашел бы другие способы развода потребителей, и оставил бы в покое фотолюбителей (которые согласны что их разводят дорогущей оптикой и прочими аксессуарами) и не пытался бы превратить зеркальные камеры в особенно большие и дорогие мыльницы со всеми бессмысленными наворотами.

А именно это и происходит у нас на глазах. Необходимость уместить новомодные гаджеты приводит к ухудшению именно характерных преимуществ зеркалок:

– чтобы обеспечить LifeView и видео вместо CCD матриц – поголовно начали использовать менее энергопотребляющие матрицы CMOS. При этом, известно, что CMOS более шумны на низких ISO, хотя и мене шумны на высоких (отсюда все эти 6400 и выше), да и цветопередача CCD более натуральна – это знает каждый, кто перешел с цифромыльницы на зеркалку – первое время кажется, что не хватает привычной пластмассовой насыщенности цветов. Вот только потребление у CCD высоко, так что, никаких life view и видео, если только не использовать для вывода на экран вторую маленькую матрицу (Олимпус, Сони 300-й серии).

- вместо быстрой "зеркалочной" фазовой фокусировки при визировании через экран (в режиме Life view) используется медленная цифромыльная контрастная фокусировка. Тут еще один технический нюанс - фокусировка компакта идет за счет сведения максимумов яркостей на самой матрице, а у зеркалок, при использовании оптического видоискателя, за фокусировку отвечают специальные группы фотодиодов - специализированная система в своей задаче всегда эффективней универсальной.

- Причем, ладно бы эти навороты ставили бы на студийный профессиональные камеры – там размеры позволяют впихнуть все, ничем не жертвуя. Так ведь нет – все это впихивается и в любительские и полупрофессиональные и профессиональные камеры. При этом, как достижение преподносится уменьшение размера и веса, как будто, у зеркалок это преимущество! В результате безинерционные оптические видоискатели зеркалок последовательно уменьшаются в размерах.

Отдельное замечание про HD видео – уж куда его только не пытаются "присобачить", как его не проталкивают, но, неожиданно, маркетинговое разводилово дало сбой на несколько лет. Народ предпочел поверить своим глазам и в массе счел переход на HD тем, чем он и является, попыткой вытрясти деньги из потребителя, не дав ему более-менее соответствующей ценности взамен. Оказывается, реклама еще не совсем вынесла у людей мозги. Однако, всегда есть последнее средство – никуда потребитель не денется, если ничего другого не будет. Это, кстати, было бы очень смешным, если бы не было столь печальным – расхваленные конкуренция производителей и ориентация на желания потребителя давно канули в лету. Сейчас мировые производители весьма синхронно вводят новые линейки товаров, полностью прекращая производство более старых, и выбора не остается – или покупай плазменную панель или останешься совсем без телевизора, или опопсовенная зеркалка или "фотег" в мобильнике, а если не желаете ни того не другого, а хотите хороший ФОТОАППАРАТ – можете купить Хассельблад или Мамию за 15-20 тысяч зеленых.


Сообщение отредактировал glebych - 13.10.2009, 12:53
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 5.10.2009, 16:45
Сообщение #43


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



А можно подробное руководство по портретной съемке? Ну какие то обязательные условия, оптика, освещение и т.д.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 5.10.2009, 20:46
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 5.10.2009, 17:45) *
А можно подробное руководство по портретной съемке? Ну какие то обязательные условия, оптика, освещение и т.д.


Так, в принципе, можно, но тема довольно большая. Главный пункт - освещение, а это достаточно объемный материал, так что мне потребуется некоторое время, чтобы сделать аккуратную выжимку и написать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 13.10.2009, 12:20
Сообщение #45


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



О съемке портрета

Всё-таки, подробное руководство, это материал целой книжки, поэтому, я постарался изложить некий необходимый минимум, а остальное лучше изучить прочитав какую-нибудь толковую книгу на тему портретной фотосъемки. Одну такую книгу я приведу в конце своего обзора.

В принципе, портрет является довольно сложным жанром, требующим, кроме всего прочего, и наличие некоторого специфического оборудования. Т.к. глаза и рот являются самыми выразительными элементами лица, на которых строится портрет, то именно эти элементы в портрете и надо выделить. При этом, главный прием выделения чего-то на фотографии – вынесение на передний план и укрупнение главного элемента – в портрете неприменимы. Поэтому, для выделения этих элементов используют (в ч-б фото) оптический и световой акценты, а цветном – возможен ещё и цветовой.

Впрочем, с цветовым акцентом надо быть осторожным, наиболее употребимым (и часто, набившим оскомину примером) является ярко – красный цвет помады на губах "черно-белой" модели – редко когда этот приём получается невульгарным.

Что касается оптического акцента, под этим термином подразумевается то, что главный объект на фото делается резким, на фоне размытых второстепенных. Применение этого метода затруднено, т.к. элементы лица находятся в одной плоскости. Для создания оптического акцента используют длиннофокусные объективы, имеющие меньшую чем широкоугольники глубину резкости. Ещё одной (пожалуй, главной) причиной для использования длиннофокусной оптики, является то, что пропорции лица получаются не искаженными. В целом, для портретной съемки характерны фокусные расстояния 70-135 мм (35 мм эквивалент).

Для создания светового акцента используют световое моделирование, т.е. устанавливают такую комбинацию источников света, которая даст на фото усиление освещенности главного элемента.

Источники света разнообразны и о них стоит поговорить подробнее. Сразу оговорюсь, для хорошего портрета вовсе не нужно иметь и использовать все перечисленные источники одновременно. Может быть и прекрасный портрет, где использован только один источник. Но в этом случае, фотограф должен точно знать, что он хочет и как этого добиться. И, конечно, под этим источником не подразумевается встроенная вспышка. Собственно, встроенная вспышка вообще к портрету малоприменима, даже, выдвижная как у зеркалок. Назначение этих вспышек – снять хоть как-то в ситуации, когда лучше хоть какое-то фото, чем ничего. К художественному портрету это не имеет большого отношения.

Но сначала, немного поговорим о компоновке портрета.

В портрете используются те же традиционные масштабы изображения: бюстовое, поясное, поколенное и в рост. Еще, может быть фрагмент лица. При этом в кадре может срезаться часть головы: прическа, затылок, шея. Со срезом следует обходиться аккуратно – нужны веские оправдания для использования этого приема. Также, выработаны определенные каноны для позы в целом и положения рук. Все это лучше посмотреть в соответствующей книге с примерами.

Фон может быть резким, не полностью резким или размытым, в зависимости от того, какую роль он играет. Резкий фон используют, когда он является существенной частью композиции. Не полностью резкий фон используется для ориентировки зрителя при съемке в интерьере. Нерезкий (размытый) фон позволяет сконцентрировать внимание на фигуре или лице. В павильоне фон принято показывать как воздушно-световое пространство.

Положение лица перед фотоаппаратом:
- фас;
- легкий полуоборот — отклонение от фаса, при котором исчезает изображение второго уха,
- классический полуоборот - кончик носа проецируется в центре щеки,
критический полуоборот — поворот, при котором кончик носа проецируется на контурную линию щеки,
- профиль — проекция одной стороны лица

Фазы поворотов головы после критического полуоборота и до профиля именуются приходящим профилем (используется редко, т.к.глаз перекрывается линией носа),
поворот головы после профильного положения лица - уходящий профиль (также не используется в портрете, т.к. сильно искажает формы лица).

По высоте точка съемки может быть средней, нижней и верхней. В павильоне нормальной точкой съемки портрета является высота, соответствующая средней части сюжета.

Важный параметр – динамичность портрета, она должна быть не только изображением фазы движения, но и отражение внутреннего переживания личности. Динамичность выражается, прежде всего, в мимике. Её могут усилить руки, их выразительное положение. При этом, центральная компоновка, симметрия, уравновешенность композиции и вертикальный строй кадра содействуют статичности изображения, которая ещё усиливается малоконтрастным освещением, однотонностью фона, фронтальным положением модели, и отсутствием свободного пространства впереди по направлению поворота головы или взгляда. Уравновешенная композиция используется при съемке в фас или при легком полуобороте. При поворотах от классического до профиля, то расстояние по направлению взгляда до рамки кадра должно быть большим, чем в противоположную сторону. Вообще, неуравновешенность композиции весьма характерна для портрета.

При съемке в павильоне необходимо, чтобы фон "дематериализовался, превратился в бескрайнее воздушно-световое пространство, иначе фигура человека получиться как будто наклеенной. Этой цели достигают используя законы перспективы.

Различают три типа фона
- беспредметный — плоский;
- предметный — интерьер;
- натурный — пленер.

Перспективы различают следующие:

Линейная перспектива — это перспектива масштабов. Она малоприменима в студии, но хорошо работает на пленере.

Воздушная (тональная) перспектива отражает тот факт, что ближайшие предметы кажутся ярче и отчетливей по сравнению с более удаленными, а цветовая окраска теряет яркость, насыщенность и светлоту (густоту). Контрасты светотени максимальны на переднем плане и смягчаются, за счет преломления в атмосфере, в глубине кадра. Т.е., об удаленности однородных предметов можно судить по их постепенному осветлению.

Т.о., чтобы получить объемное и выразительное изображение в павильоне, необходимо сформировать на различных участках сюжета различную освещенность, широкую гамму светотональных переходов. Для этого используют осветители направленные на объект под таким углом, при котором часть объекта осветится, а часть останется в тени, а между основными тональными массами могут создаваться полутени, блики и рефлексы.

Поясню несколько терминов:
Света – области на объекте съемки, куда падает световой поток.
Тени — это те стороны предметов
или участки в кадре, куда световой поток не попадает. Тени делятся на две категории: собственные, т. е. противоположные от источника света стороны предмета; и падающие, т. е. тень от непрозрачного предмета, преградившего путь световому потоку.

Площадь падающих теней может стать световой, если убрать предмет, отбросивший данную тень, собственные убираются изменением положения источников света.

Полутени — это участки переходов тональностей от света к тени.

Блики образуются, на выпуклых участках предмета, когда упавший на
эту поверхность луч света отражается в направлении оптической оси объектива.

Рефлексы образуются, когда поверхности, окружающие объект, отражают и рассеивают падающий на них свет, освещая отраженным светом теневые стороны рассматриваемого предмета. Отраженный свет намного слабее прямого света, его добавка к светам мала, но в тени он понижает плотность тени, понижая тем самым и контраст.

Пластичность освещения характеризуется плавным переходом тональностей от светлого к темному.

Различают следующие типы освещения (по направлению):
- фронтальное;
- диагональное;
- боковое;
- заднедиагоналъноё;
- контровое;
- верхнее;
- нижнее

Фронтальный свет скрывает фактуру поверхности предмета.
Рассеянный свет, даже если он падает под углом к освещаемой поверхности, не создает теней и слабо моделирует неровности фактуры.
Мягкий рассеянный свет недостаточно выявляет структуру и рельеф поверхности.

Обычно, в павильонной съемке используют несколько осветительных приборов:
предварительного, рисующего, заполняющего, моделирующего, и фонового света.

Предварительный - мягкий рассеянный свет, который используется для оценки тональности, фактуры и композиции.
После выбора композиционного решения, предварительный свет выключается и дальнейшая обработка модели осуществляется при основном рисующем свете.

Однако, иногда мягкое рассеянное освещение используется как самостоятельное при съемке в мягких светлых тонах. Этот свет используется для портретирования пожилых людей, т.к. смягчает черты лица.
Такое освещение еще называют «грунтовым» и используют совместно с моделирующим светом.

Основной световой акцент освещения модели (эффект освещения), создается рисующим светом. Рисующим называется свет, создающий основу светотеневого рисунка. Рисующим свет может быть только направленным, чтобы образовать активную светотень. Основной принцип методики освещения рисующим светом: осветить им все значительное, выразительное, а все остальное оставить на участки теней.

Для понижения общего контраста применяют рассеянный заполняющий свет. Заполняющим называется свет, который равномерно освещает все снимаемое пространство и создает на всех видимых элементах сюжета освещенность, достаточную для получения желательной плотности в теневых участках кадра.
Основное действие заполняющего света относится к теневым сторонам объекта, где высветление теней особенно заметно. Использование заполняющего света меняет световой баланс, т. е. соотношение яркостей отдельных участков изображения. Он увеличивает участок полутонов на переходах от света к тени, что улучшает градационные свойства изображения. Лицо в портрете приобретает округлость, усиливается передача его объемной формы.
Технически, общими характерными свойствами приборов З.С. являются широкий угол рассеяния и малая сила света.

Световое моделирование — это подчеркивание, выявление или, наоборот, нивелирование, сглаживание объемных и контурных форм деталей объекта изображения светом. Моделирующий свет подсвечивает различные элементы лица и фигуры, уточняет границы форм, создает блики и световые мазки.
Осветительные приборы моделирующего света - самые различные - от узконаправленных до приборов, создающих широкий световой поток. Этот же тип света используется в качестве световой ретуши.

Фоновым светом называется свет, предназначенный для изменения тональности фона и создания на нем различных световых эффектов.

Общие правила по освещению фона:
- фон нуждается в отдельной от модели тщательной световой отработке;
- на фон не должны попадать случайные лучи света от приборов, освещающих модель;
- в пределах кадра на фон не должны попадать тени от модели, осветительных приборов и прочих вещей, если это служит для создания определенного эффекта;
- контраст тонов или световых пятен, создаваемых на фоне, должен уступать (могут быть исключения) контрасту светотени на модели,
- наиболее светлые участки фона не должны быть противопоставлены наиболее темной части модели, чтобы можно было создать светотональные переходы (тоже, могут быть исключения).
- В тоже время. для выявления четкости линейных границ объемно-пластических форм модели и пространственного восприятия фигуры, необходимо, чтобы светлые тона модели рисовались на более темных участках фона.
- Монотонный, равномерно освещенный фон кажется плоским. Отсутствие чередования тонов не создает иллюзии воздушно-глубинного фона. Исключение составляет официальный портрет. Также, однотонный фон допустим в портретах детей раннего возраста, так как их подвижность затрудняет предварительную световую отработку.


Теперь приведу несколько примеров. Сразу оговорюсь, в качестве примеров я выбрал, пожалуй, самые сложные и полные варианты. На практике, такое количество приборов далеко не всегда нужно. Часто, достаточно одного-двух осветителей:



Последовательность включения осветительных приборов (обозначена цифрами) при создании освещения портрета в темной тональности: в — рисующий, моделирующий и заполняющий свет; г — рисующий, моделирующий, заполняющий и второй моделирующий свет; d — рисующий, моделирующий, заполняющий, второй моделирующий и третий моделирующий свет; е — рисующий, моделирующий, заполняющий, второй моделирующий, третий моделирующий и фоновый свет.



Последовательность включения осветительных приборов при создании освещения портрета в светлой тоналъности:
в — рисующий, заполняющий и моделирующий свет; г — рисующий, заполняющий, моделирующий и второй моделирующий свет, д — рисующий, заполняющий, моделирующий, второй моделирующий и третий моделирующий свет, е — рисующий, заполняющий, моделирующий, второй моделирующий, третий моделирующий и фоновый свет:



А вот еще видеозапись фотосессии для журнала "Эсквайр", на которой хорошо видна световая "машинерия":

Martin Schoeller photoshoot http://www.youtube.com/watch?v=8ZTGXhWjAf4...player_embedded

Надо отметить, что в рассмотренных примерах использовались постоянные источники света.
Однако, в настоящее время очень широко используются импульсные источники (вспышки). Оба вида источников света имеют свои достоинства и недостатки. Постоянные источники удобны наглядностью, возможностью без суеты подобрать режимы съемки. Однако, постоянные источники имеют большую потребляемую мощность и не всегда их можно использовать в небольшой любительской студии. Импульсные источники легче, питаются от батарей, однако, подбор режимов съемки более затруднителен.

Ну и последняя рекомендация – при съемке портрета необходимо учитывать психологию. Не торопитесь усаживать модель и снимать. Побеседуйте, сделайте так, чтобы вас и камеру перестали замечать.

Использованная литература:

Л.П. Дыко. Беседы о фотомастерстве (http://fotoknigi.org/photo_books/Dyko_-_Besedy_o_fotomasterstve.pdf ) - стр. 156-163.

Я.Д. Фельдман, Л.Д.Курский Техника и технология фотосъемки.

Д. Килпатрик Свет и освещение в фотографии.

Схемы света. Женский портрет http://www.kaketosdelano.ru/lesson/439

Клейгорн М. -Портретная фотография. Ракурс, свет, настроение ... http://rs42.rapidshare.com/files/171418983..._fotografya.zip


Сообщение отредактировал glebych - 8.2.2010, 15:17
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 14.10.2009, 8:27
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Даааа. Чем больше знаешь, тем все больше и больше убеждаюсь что на самом деле я вообще ничего не знаю. wacko.gif
Догадывался что тут все сложно, но что на столько... Ну чтож, будем учиться и развиваться.
p.s. Если в процессе появятся еще вопросы, то с Вашего позволения буду их задавать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 14.10.2009, 8:32
Сообщение #47


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



и еще..
Цитата
...Ну и последняя рекомендация – при съемке портрета необходимо учитывать психологию. Не торопитесь усаживать модель и снимать. Побеседуйте, сделайте так, чтобы вас и камеру перестали замечать...

Вот давно уже заметил, что когда человек не старается выглядеть лучше, ну не обращает внимания на камеру, то снимки получаются гораздо лучше. А вот объяснения этому так и не понял.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 14.10.2009, 11:28
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 14.10.2009, 9:27) *
Даааа. Чем больше знаешь, тем все больше и больше убеждаюсь что на самом деле я вообще ничего не знаю. wacko.gif
Догадывался что тут все сложно, но что на столько... Ну чтож, будем учиться и развиваться.
p.s. Если в процессе появятся еще вопросы, то с Вашего позволения буду их задавать.


Так ведь сами просили подробное руководство smile.gif Как говорят, "будьте осторожны в своих желаниях, они могут и сбыться". biggrin.gif На самом деле, наверное не обязательно пытаться сразу воплотить все рекомендации и по-максимому. Со светом часто начинают с двух источников. Не обязательно сразу покупать студийное освещение (не дешево). Я ничего не писал про импульсные источники (вспышки), но многие начинают с них, только не встроенных, а "молотковых" - тех, что ставятся на разъем камеры, имеют поворотную головку и могут устанавливаться на штативе. Тогда - одну на камеру, вторую - на штатив. Или - на камере вспышка, дающая фронтальный свет (фоновый, например), а рисующий - осветителем. Так можно сэкономить на одном осветителе, а одна вспышка все-равно в хозяйстве нужна.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 14.10.2009, 12:15
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 14.10.2009, 9:32) *
и еще..
Цитата
...Ну и последняя рекомендация – при съемке портрета необходимо учитывать психологию. Не торопитесь усаживать модель и снимать. Побеседуйте, сделайте так, чтобы вас и камеру перестали замечать...

Вот давно уже заметил, что когда человек не старается выглядеть лучше, ну не обращает внимания на камеру, то снимки получаются гораздо лучше. А вот объяснения этому так и не понял.


Перед камерой человек напряжен, работает на внешнее впечатление, при этом уходит естественность позы, мимики, а это все, на самом деле, чувствуется.

ПС. Будут вопросы - конечно задавайте! Постараюсь ответить
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 14.10.2009, 14:51
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Цитата(glebych @ 14.10.2009, 11:28) *
Цитата(sonic_off @ 14.10.2009, 9:27) *
Даааа. Чем больше знаешь, тем все больше и больше убеждаюсь что на самом деле я вообще ничего не знаю. wacko.gif
Догадывался что тут все сложно, но что на столько... Ну чтож, будем учиться и развиваться.
p.s. Если в процессе появятся еще вопросы, то с Вашего позволения буду их задавать.


Так ведь сами просили подробное руководство smile.gif Как говорят, "будьте осторожны в своих желаниях, они могут и сбыться". biggrin.gif На самом деле, наверное не обязательно пытаться сразу воплотить все рекомендации и по-максимому. Со светом часто начинают с двух источников. Не обязательно сразу покупать студийное освещение (не дешево). Я ничего не писал про импульсные источники (вспышки), но многие начинают с них, только не встроенных, а "молотковых" - тех, что ставятся на разъем камеры, имеют поворотную головку и могут устанавливаться на штативе. Тогда - одну на камеру, вторую - на штатив. Или - на камере вспышка, дающая фронтальный свет (фоновый, например), а рисующий - осветителем. Так можно сэкономить на одном осветителе, а одна вспышка все-равно в хозяйстве нужна.


Извиняюсь за свою дремучесть, а как подключить 2 внешних вспышки к одному аппарату?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 14.10.2009, 15:42
Сообщение #51


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Цитата(glebych @ 14.10.2009, 12:15) *
ПС. Будут вопросы - конечно задавайте! Постараюсь ответить

Уже есть. biggrin.gif
Пожалуйста, назовите примеры "хороших" моделей вспышек для указанной Вами конфигурации из двух штук.
Нужны какие то еще аксессуары по типу рассеивателей и т.д.?
p.s. Аппарат Nikon D5000
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 15.10.2009, 12:35
Сообщение #52


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 14.10.2009, 15:51) *
Извиняюсь за свою дремучесть, а как подключить 2 внешних вспышки к одному аппарату?


Вариантов несколько:

- В зеркалках стоят ИК порты, по которым они могут пересылать команды синхронизации на внешнюю вспышку, также оснащенные ИК портами,

- Есть вспышки с запуском от встроенного фотодиода, т.е., свет от основной запускает вторую,

- Может быть запуск всего (камеры и вспышек) от пульта ДУ,

- Не знаю про все марки, но Пентакс, например, выпускает специальную насадку, она одевается на гнездо фотоаппарата, сверху у нее такое же гнездо, куда можно ставить вспышку, а сбоку у насадки - разъем для кабеля, подключающегося к следующей такой же насадке. Не знаю, как хорошо это действует на практике, но в рекламной брошюрке рисовали впечатляющую схему из штук шести так соединенных вспышек.

Цитата
Уже есть.
Пожалуйста, назовите примеры "хороших" моделей вспышек для указанной Вами конфигурации из двух штук.
Нужны какие то еще аксессуары по типу рассеивателей и т.д.?
p.s. Аппарат Nikon D5000


С этим вопросом сложнее - конкретные типы к конкретной системе сам советовать не рискну.

Самые общие требования: у вспышки должна быть поворотная головка, чтобы можно было ориентировать свет не только прямо, но и (прием часто используют репортеры) под углом на потолок, чтобы лицо освещалось отраженным от потолка светом сверху. Должна быть система синхронизации через ИК порт или фотодатчик, регулировка мощности. По конкретным моделям лучше посмотреть или поспрашивать на специализированных форумах или задать вопрос на каком-нибудь фотосайте (www.photoline.ru, www.photographer.ru, и т.д.).

Также, по Никонам есть известный "никонист", Кен Роквелл, сейчас у него глянул, вот ссылки:

О студийном свете (с фотографиями осветительных приборов):

"Studio Lighting and Strobes" http://www.kenrockwell.com/tech/strobes.htm
"How to Use Strobes and Studio Lighting" http://www.kenrockwell.com/tech/strobe-usage.htm

О характеристиках и использовании вспышек:

Nikon Speedlight Flash Guide http://www.kenrockwell.com/nikon/flash.htm

Три Никоновские вспышки от довольно простой до очень крутой:

http://www.kenrockwell.com/nikon/sb400.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb600.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb800.htm

Кроме фирменных, могут быть аналогичные от сторонних производителей - главное, должны быть совместимы по сигналам с Никоновской системой.

Остальные аксессуары - зависит от выбранных осветителей. Ясно, что нужен источник рассеянного света - софтбокс (Роквелл показал, как его сделать из куска бумаги и самой маленькой из трех вспышек, очень популярны отражатели зонтики. Но это надо уже конкретно обсуждать. Можно погуглить на темы: студийное освещение, софтбокс, отражатель зонтик. Потом сходить в магазин (если есть под рукой) побеседовать с продавцами, проверить их утверждения в каком-нибудь тематическом чате. Лучше не торопиться все сразу покупать, т.к. техника дорогая, видов много, легко накупить всего, чем потом не будешь пользоваться.

Как пример: когда-то обсуждалось минимальное обустройство мини-фотостудии для групповых портретов (3-5 чел). Назывался такой набор:

- Две вспышки на стойках с двумя отражателями - зонтами (обеспечивают, к примеру, рисующий и заполняющий свет,
- Еще одна вспышка, которой освещается фон,
- Ну и большая простыня, которой этот фон и драпируется.

Если на все сразу нет финансов, стоит вспомнить, что окно - тоже источник света. Из него можно сделать и рассеянный (если занавесить) или направленный (если Солнце - в окна), можно использовать отражатели (как делали до вспышек). В общем, есть простор для творчества.

Сообщение отредактировал glebych - 15.10.2009, 12:46
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 17.10.2009, 20:00
Сообщение #53


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Сегодня первый раз снял здание при минимальном фок.расстоянии. Ужас!!! Такие искажения. До этого были либо при зуме, либо природа, на которой нет четких геометрических линий, и следовательно искажения не заметны.
Объектив 18-200.
Будьте добры, расскажите, есть ли стоит смысл брать "чисто" широкоугольник, например Nikon Nikkor AF-S DX 10-24 mm F3.5-4.5G ED?
p.s. По предыдущему вопросу я кажется определился. Надеюсь я сделал правильный выбор. Nikon Speedlight SB-900.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 17.10.2009, 20:14
Сообщение #54


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



вот что получилось:



а хотелось бы:
(изменен в фотошопе, некоторые части взяты с других фрагментов)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 18.10.2009, 13:03
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 17.10.2009, 21:00) *
Сегодня первый раз снял здание при минимальном фок.расстоянии. Ужас!!! Такие искажения. До этого были либо при зуме, либо природа, на которой нет четких геометрических линий, и следовательно искажения не заметны.
Объектив 18-200.
Будьте добры, расскажите, есть ли стоит смысл брать "чисто" широкоугольник, например Nikon Nikkor AF-S DX 10-24 mm F3.5-4.5G ED?
p.s. По предыдущему вопросу я кажется определился. Надеюсь я сделал правильный выбор. Nikon Speedlight SB-900.



Сначала про вспышки - 900-я - это, как я понимаю новая версия 800-й, т.е. самая "навороченная". Наверное, одна такая будет оправдана. А вот если собрались покупать две, вторую, мне кажется, можно брать классом пониже с целью экономии.

Про широкоугольник - если собираетесь снимать архитектуру и широкие виды природы - то смысл в специализированном широкоугольнике есть. При том же фокусном расстоянии у него искажения будут меньше, чем в суперзуме на широком конце. Именно, по той причине, что технически невозможно полностью совместить требования к ширику и телевику, поэтому, на универсальных объективах надо чем-то жертвовать. Собственно, более высокая цена широкоугольников - это плата за борьбу с искажениями. С другой стороны, полностью их подавить на таком широком угле невозможно. Так что, для решения этой проблемы предлагают целых пять вариантов (в скобках - мое личное отношение):

- корректировать в фотошопе (не всегда удается полностью),

- плюнуть и относиться к искажениям, как к художественному приему (так и поступали в "дофотошопные времена"), при этом искажения не прячут, а наоборот, показывают утрированно, достигая определенной выразительности - сходящиеся линии, например, подчеркивают устремление, движение куда-то (интересный метод, но очень строг к тщательной выверенности композиции),

- снимать с большего удаления - некоторые старые фотографы пейзажники самые известные свои работы сняли на 50-70 мм (с одной горы другую - пойдет, а в городе от здания снимать только фрагменты - как-то скучновато),

- снимать не с земли, а с возвышения (холм, здание напротив), тогда камера будет наводиться на середину здания и искажения уполовинятся (хм, хороший метод, только где взять здание, или пожарную машину арендовать? biggrin.gif )

- использовать специальные объектива класса shift-lens - "объектив с контролем перспективы" - это объектив с передним элементом, двигающимся параллельно заднему. Такие объективы использовались с пленочныеми аппаратами и были 3 типов 35, 28 и 24 мм (последний - профессиональный, было одна или две модели). (На кроп-факторе цифровика 1,5, это, соответственно 52, 42, 36 мм - смысла использовать нет.)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 18.10.2009, 15:03
Сообщение #56


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Цитата(glebych @ 18.10.2009, 13:03) *
если собираетесь снимать архитектуру и широкие виды природы - то смысл в специализированном широкоугольнике есть.


Специально снимать не собираюсь, но ведь иногда бывает необходимость. Просто первый раз ощутил это именно вчера. Был в Свято-Троице Сергиевой Лавре. На очень коротком участке была такая красота. Отойти и снять с бОльшего расстояния не получалось. Максимальное расстояние между объектами не более 20-30 метров. А высота более 50.

Как я понял, для моих нужд наилучший вариант - это купить широкоугольник, и в фотошопе дорабатывать незначительные искажения?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 19.10.2009, 10:20
Сообщение #57


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 18.10.2009, 16:03) *
Специально снимать не собираюсь, но ведь иногда бывает необходимость. Просто первый раз ощутил это именно вчера. Был в Свято-Троице Сергиевой Лавре. На очень коротком участке была такая красота. Отойти и снять с бОльшего расстояния не получалось. Максимальное расстояние между объектами не более 20-30 метров. А высота более 50.

Как я понял, для моих нужд наилучший вариант - это купить широкоугольник, и в фотошопе дорабатывать незначительные искажения?


Думаю - да, это вариант оптимальный для цифровой техники.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 19.10.2009, 10:23
Сообщение #58


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Готовимся к зиме.

Зима не за горами. Спрашивали как-то, как обращаться с камерой зимой. В инструкциях к камерам, например, указано, что при возвращении с холода, камеру следует какое-то время не доставать из кофра. Главная проблема дома - перепад температур, т.е. если камера долго была на морозе - она сама вся сильно охладилась, тогда, если внести ее сразу в теплый и более влажный воздух комнаты, водяные пары из воздуха начнут оседать на холодных поверхностях (так же, как запотевают окна и кран холодной воды. Добро бы, только на поверхности, но, т.к. большинство камер не герметичны, конденсат может образоваться и внутри - на линзах, матрице, электронике, клеммах аккумулятора (!) и т.д. В кофре же камера находится в уже вымороженном сухом воздхе, да и температура поднимается медленнее, т.к. кофр - хороший теплоизолятор.

Можно носить камеру под курткой, доставая только для снимка, тогда камера не успевает остыть и в помещении она из тепла достается в тепло же. С другой стороны, человек зимой под курткой может потеть и атмосфера станет тропической, что тоже не хорошо. Опять же, одно дело - прятать компакт, другое - зеркалку с приличных размеров линзой.

Еще существуют выносные блоки питания. Смысл его использования в том, что современные емкие и компактные аккумуляторы фотокамер и мобильников начинают резко деградировать уже при легком морозе, в то время, как электроника, оптика и механика гораздо более устойчивы. Точно сказать не могу, но можно сделать косвенную оценку. В инструкции к моей Альфе написано:

- Рабочий диапазон температур от 0 до +40.
- Диапазон температуры зранения от -20 до +60.

Допустив, что затвор СОНИ сделала на совесть и он не замерзнет при -20, можно полагать, что -20 - и есть предел безопасности для матрицы и процессора, а предел рабочей температуры 0 - это, в первую очередь, по аккумулятору.

Для профессиональной техники разницы с любительскими в устойчивости к морозу нет, да и неоткуда ей взяться - кремний в процессорах и сталь в шторках такие же smile.gif
Для Canon EOS 1Ds Mark III, к примеру, рабочий диапазон заявлен от 0 до + 45.

Так что, в Антарктиду лучше брать пленочник - даже у Киева рабочий диапазон - от - 15, ну а какая-нибудь Лейка и при минус 30 наверное будет работать.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Игорь Львович
сообщение 20.10.2009, 2:30
Сообщение #59


Активный участник
***

Группа: Переводчики
Сообщений: 1 745
Регистрация: 19.10.2009
Из: Oakville, ON
Пользователь №: 413



Уважаемый glebych
Спасибо за Ваши советы. Недавно разбил свою "мыльницу" и тут, намедни, жена категорически велела купить новую. Ну я стал отбояриваться, мол - не Копенгаген и, "с проста ума", помянул про Вашу "школу". Результат - Ваши советы были распечатаны и восприняты как руководство к действию. Меня тягали по магазинам как бесплатное приложение к ним. Купили-то все равно тоже, что и без них бы купили (Sony DCS-W290), но зато жена получила массу удовольствия. А это самое главное. Так что спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 20.10.2009, 11:53
Сообщение #60


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(Игорь Львович @ 20.10.2009, 3:30) *
Уважаемый glebych
Спасибо за Ваши советы. Недавно разбил свою "мыльницу" и тут, намедни, жена категорически велела купить новую. Ну я стал отбояриваться, мол - не Копенгаген и, "с проста ума", помянул про Вашу "школу". Результат - Ваши советы были распечатаны и восприняты как руководство к действию. Меня тягали по магазинам как бесплатное приложение к ним. Купили-то все равно тоже, что и без них бы купили (Sony DCS-W290), но зато жена получила массу удовольствия. А это самое главное. Так что спасибо.


Очень рад, если сумел помочь, хотя бы тем, что поддержал выбор. Как писал Паркинсон, бизнесконсультантов зовут не потому, что без них не знают, что делать, а чтобы свалить на них недовольство за возможные издержки модернизации biggrin.gif

Аппаратик, кстати, вполне неплохой. Достаточно большая линза, довольно широкий угол - для съемки природы или семейных торжеств весьма полезно. Немного не нравится отсутсвие режимов съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки, но у меня на Панасонике их тоже нет - как-то обхожусь. В общем, поздравляю с покупкой! smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 29.10.2009, 14:16
Сообщение #61


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



По просьбе Sonic_off, размещаю здесь краткие комментарии на фотографии, размещенные в разделе "Храмы"

первая группа:
http://perevodika.ru/forum/index.php?showt...ost&p=21488

Преображенская церковь: ракурс - нравится, небо - очень нравится, но фото несколько неуравновешено - слева мало что внизу и пустой участок неба вверху. Интересно, что правее за кадром? Если вид приемлемый, лучше бы взять чуть вправо.

Часовня с купальней: лучше, наверное, было бы отступить на пару шагов влево и снять так, чтобы в кадр не попал желтый куст. Он яркий и создает второй центр композиции. Ну и небо бы проработать

Свято-Смоленская Зосимова мужская Пустынь:
1)здесь наоборот - чуть бы левее, чтобы не резать купол слева. В целом - нравится.
2) небо хорошо, вид анфас - выглядит немного скучновато. Вот такой вид лучше бы, наверное, брать с ландшафтом, если тот удобоварим.
3) пожалуй, лучший кадр этого здания. Чуть бы более заполненный правая верхняя четверть кадра - птицу, ветку, самолет

Чудотворная икона - удачный снимок

Святые мощи - нормально

вторая группа:
http://perevodika.ru/forum/index.php?showt...ost&p=21500

Свято-Троицкая Сергиева Лавра (внутри):
1)хорошо. Можно было взять чуть правее, а слева чуть обрезать. Но можно оставить и так, вот только краешек ветки посреди левого края надо бы ретушировать.
2)Хорошо
3) Очень хорошо
4)Справа стена или окно - лучше бы без неё. Слева пол-елки - лучше отрезать или ретушировать. А сама компоновка куполов и небо - очень нравятся.

третья группа:
http://perevodika.ru/forum/index.php?showt...ost&p=21501

1) сложный кадр, наверное, хорошо.
2)люблю такие "плотные кадры", мне нравится
3) может быть, стоило стать немного правее и снять так, чтобы в кадре не было "порезанных" куполов
4) интересный кадр. Хорошо бы убрать кончики веток над куполом.
5) просто нравится
6)Очень нравится. Справа сверху ветку можно заретушировать
7) верхушка елочки слева и крест в таком ракурсе образуют похожий профиль. Можно было это как-то попробовать обыграть, но елочку тогда надо бвло бы чуть больше захватить.
8) нормальный кадр
9)крест почти подрезан - этого лучше избегать

четвертая группа:
http://perevodika.ru/forum/index.php?showt...ost&p=21502

1) нравится
2) правая часть кадра неуравновешена. Есть смысл оставить только левую часть и центр - получится хорошее фото.
3) Замечательное фото
4) фото неплохое, нравится, хотя елочка на переднем плане немного смущает.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 30.10.2009, 10:14
Сообщение #62


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Цитата(glebych @ 29.10.2009, 14:16) *
По просьбе Sonic_off, размещаю здесь краткие комментарии на фотографии, размещенные в разделе "Храмы"

Спасибо большое, некоторые вещи я преполагал, но просто физически не смог этого сделать. Комментарии я постараюсь учесть при будущих съемках.

Цитата
Преображенская церковь: ракурс - нравится, небо - очень нравится, но фото несколько неуравновешено - слева мало что внизу и пустой участок неба вверху. Интересно, что правее за кадром? Если вид приемлемый, лучше бы взять чуть вправо.
Снимал на самом большом углу. Отойти чуть дальше не было возможности, прям за моей спиной сильный уклон к дороге. Поменял мест 15 но все равно то тут то там попадал в кадр либо автобус, либо машина. Вид правее дествительно красивый, но его снял отдельно. Резать его было очень некрасиво, а вместить целиком с храмом не хватало угла.

Цитата
Часовня с купальней: лучше, наверное, было бы отступить на пару шагов влево и снять так, чтобы в кадр не попал желтый куст. Он яркий и создает второй центр композиции. Ну и небо бы проработать
Тут тоже не все так просто. Дорожка очень узкая, шла под большим уклоном, так что вариантов места съмки было мало sad.gif
А если попробовать в чб варианте? Ну тогда, как Вы уже рассказывали этот куст должен "исчезнуть".

Или так еще хуже? Мне кажется что появляется еще больше элементво которые отвлекают внимание. А купальня наоборот начинает сливаться с природой.

Цитата
Свято-Смоленская Зосимова мужская Пустынь:
1)здесь наоборот - чуть бы левее, чтобы не резать купол слева. В целом - нравится.
2) небо хорошо, вид анфас - выглядит немного скучновато. Вот такой вид лучше бы, наверное, брать с ландшафтом, если тот удобоварим.
3) пожалуй, лучший кадр этого здания. Чуть бы более заполненный правая верхняя четверть кадра - птицу, ветку, самолет
Абсолютно согласен.

Цитата
Чудотворная икона - удачный снимок
Святые мощи - нормально
Ну тут вообще особая история. У меня не было ни времени, ни возможности выбрать место. Достал аппарат, снял в слепую с пояса, и обратно в кофру. Только после выхода посмотрел что получлось. Удивлен что вообще хоть что то получилось. biggrin.gif

Цитата
Свято-Троицкая Сергиева Лавра (внутри):
4)Справа стена или окно - лучше бы без неё. Слева пол-елки - лучше отрезать или ретушировать. А сама компоновка куполов и небо - очень нравятся.
Дааа, стена как то неудачно влезла. biggrin.gif А пол-елки только после Вашего комметария заметил. Ну не получется еще у меня на такие "мелочи" обращать внимание.

Цитата
3) может быть, стоило стать немного правее и снять так, чтобы в кадре не было "порезанных" куполов
Пробовал, но там сильно мешало дерево.

Цитата
4) интересный кадр. Хорошо бы убрать кончики веток над куполом.
6)Очень нравится. Справа сверху ветку можно заретушировать
Глаз-алмаз!!! Опять же, раньше не обратил внимания.

Цитата
7) верхушка елочки слева и крест в таком ракурсе образуют похожий профиль. Можно было это как-то попробовать обыграть, но елочку тогда надо бвло бы чуть больше захватить
Надо будет еще раз пересмотреть все фото дома. Возможно, на других кадрах она есть.

Цитата
9)крест почти подрезан - этого лучше избегать
Ага, как то впритык некрасиво. Да и только сейчас обратил на наклон. Надо бы подровнять наверное.

Сообщение отредактировал sonic_off - 30.10.2009, 10:26
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 30.10.2009, 10:15
Сообщение #63


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Цитата
2) правая часть кадра неуравновешена. Есть смысл оставить только левую часть и центр - получится хорошее фото.
Это небольшая панорамка из двух кадров. А левый как раз и заканчивается после сторожевой башни.

Цитата
4) фото неплохое, нравится, хотя елочка на переднем плане немного смущает.
А меня наоборот елка поразила своим цветом. biggrin.gif
Ну и еще одно превращение в чб.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 30.10.2009, 10:23
Сообщение #64


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



И вот оттуда же. К храмам не решился ее выставить. Не знаю почему, но этот кадр как то притягивает.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 30.10.2009, 13:23
Сообщение #65


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(Игорь Львович @ 30.10.2009, 1:45) *
glebych'у - Не сердитесь, я тут немножко похулиганил
Как сфотографировать щенка


Хорошая инструкция, спасибо smile.gif Только её лучше бы в раздел фотоюмора. Если не возражаете, я её там размещу от Вашего имени
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rebel_tm
сообщение 30.10.2009, 13:54
Сообщение #66


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 199
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 10



Цитата(glebych @ 30.10.2009, 13:23) *
Цитата(Игорь Львович @ 30.10.2009, 1:45) *
glebych'у - Не сердитесь, я тут немножко похулиганил
Как сфотографировать щенка


Хорошая инструкция, спасибо smile.gif Только её лучше бы в раздел фотоюмора. Если не возражаете, я её там размещу от Вашего имени

Я уже перебросил. Думаю Игорь Львович не обидется. rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 30.10.2009, 13:54
Сообщение #67


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата
Спасибо большое, некоторые вещи я преполагал, но просто физически не смог этого сделать. Комментарии я постараюсь учесть при будущих съемках.


Ну, я и не говорил, что все мои предложения реализуемы в конкретных условиях съемки. rolleyes.gif Это скорее абстрактные пожелания в стиле "если бы все было так, как хочется..." wink.gif Реально, фотограф имеет дело с весьма недружественной средой - там мусорный бак поставят, сям - дорожный знак повесят в самом неподходящем месте. Деревья растут как хотят, не считаясь с канонами композиции. Поэтому, совершенные снимки крайне редки.


Цитата
Часовня с купальней: лучше, наверное, было бы отступить на пару шагов влево и снять так, чтобы в кадр не попал желтый куст. Он яркий и создает второй центр композиции. Ну и небо бы проработать

Тут тоже не все так просто. Дорожка очень узкая, шла под большим уклоном, так что вариантов места съмки было мало sad.gif
А если попробовать в чб варианте? Ну тогда, как Вы уже рассказывали этот куст должен "исчезнуть".

Или так еще хуже? Мне кажется что появляется еще больше элементво которые отвлекают внимание. А купальня наоборот начинает сливаться с природой.


В ч-б лучше, н.м.в., не стало. Думаю, резать надо, примерно так:



Убиваем двух зайцев - убираем куст и выделяем главное. Остатки куста выделяются. но уже не доминируют над зданием купальни, к тому же, н.м.в., образуется ромб из куста слева, куста справа, деревца наверху справа и вершинки слева, которые обрамляют купальню.

Цитата
Цитата
Чудотворная икона - удачный снимок
Святые мощи - нормально
Ну тут вообще особая история. У меня не было ни времени, ни возможности выбрать место. Достал аппарат, снял в слепую с пояса, и обратно в кофру. Только после выхода посмотрел что получлось. Удивлен что вообще хоть что то получилось. biggrin.gif


Иногда такие экспромты срабатывают smile.gif


Цитата
Свято-Троицкая Сергиева Лавра (внутри):
4)Справа стена или окно - лучше бы без неё. Слева пол-елки - лучше отрезать или ретушировать. А сама компоновка куполов и небо - очень нравятся.

Дааа, стена как то неудачно влезла. biggrin.gif А пол-елки только после Вашего комметария заметил. Ну не получется еще у меня на такие "мелочи" обращать внимание.


Цитата
4) интересный кадр. Хорошо бы убрать кончики веток над куполом.
6)Очень нравится. Справа сверху ветку можно заретушировать

Глаз-алмаз!!! Опять же, раньше не обратил внимания.


Скорее, "в чужом глазу соринку видим" biggrin.gif Фотографический глаз требует долгой тренировки. Да и то, даже весьма опытные мэтры на сайтах иногда пропускают неудачные детали, потом спохватываются "как же это так!?". На самом деле - чистая психология. Свой кадр тяжело увидеть именно потому, что он свой: когда снимал, видел в первую очередь главное: то, что привлекло внимание. А потом кадр уже знаком и взгляд по нему скользит, не цепляясь за мелкие детали. Именно поэтому, советуют не торопиться выставлять свежие фото, подождать, пока они немного забудутся. потом подготовить к выкладыванию и еще сделать паузу. Помогает, хоть и не всегда.


Цитата
9)крест почти подрезан - этого лучше избегать

Ага, как то впритык некрасиво. Да и только сейчас обратил на наклон. Надо бы подровнять наверное.


Подравнять - тоже неплохо бы, но есть на это запас пространства? Кадр интересный, особенно, за счет птицы в проеме колокольни.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 30.10.2009, 14:00
Сообщение #68


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 30.10.2009, 11:23) *
И вот оттуда же. К храмам не решился ее выставить. Не знаю почему, но этот кадр как то притягивает.



Кадр здоровский, очень хорош фотографически, хоть и немного "страшноватый" по смыслу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 30.10.2009, 14:02
Сообщение #69


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(Rebel_tm @ 30.10.2009, 14:54) *
Цитата(glebych @ 30.10.2009, 13:23) *
Цитата(Игорь Львович @ 30.10.2009, 1:45) *
glebych'у - Не сердитесь, я тут немножко похулиганил
Как сфотографировать щенка


Хорошая инструкция, спасибо smile.gif Только её лучше бы в раздел фотоюмора. Если не возражаете, я её там размещу от Вашего имени

Я уже перебросил. Думаю Игорь Львович не обидется. rolleyes.gif


Спасибо!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 19.11.2009, 14:13
Сообщение #70


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Сегодня представляю вашему вниманию небольшую иллюстрацию на тему обработки фотографий:

вот так выглядело фото, снятое в jpg:



А вот, это же фото, вытянутое из RAW после небольшой "доработки напильником":


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rebel_tm
сообщение 19.11.2009, 15:08
Сообщение #71


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 199
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 10



Вытянутое, слишком контрастно. Как то не совсем реально. unsure.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 20.11.2009, 11:14
Сообщение #72


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(Rebel_tm @ 19.11.2009, 16:08) *
Вытянутое, слишком контрастно. Как то не совсем реально. unsure.gif


В общем, согласен. Но это и была иллюстрация результата обработки, а также, ограниченных возможностей оных. Причем, как я сказал, обработку я делал очень осторожно, регуляторы двигал по чуть - чуть, а результат уже неоднозначный. И тут уж надо выбирать - или вытягивать небо и усиливать контраст или оставлять, как есть и мириться с тем, что небо осталось сплошным светло-серым пятном. Дело персонального выбора.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Rebel_tm
сообщение 21.11.2009, 11:32
Сообщение #73


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 199
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 10



Цитата(glebych @ 20.11.2009, 11:14) *
Цитата(Rebel_tm @ 19.11.2009, 16:08) *
Вытянутое, слишком контрастно. Как то не совсем реально. unsure.gif


В общем, согласен. Но это и была иллюстрация результата обработки, а также, ограниченных возможностей оных. Причем, как я сказал, обработку я делал очень осторожно, регуляторы двигал по чуть - чуть, а результат уже неоднозначный. И тут уж надо выбирать - или вытягивать небо и усиливать контраст или оставлять, как есть и мириться с тем, что небо осталось сплошным светло-серым пятном. Дело персонального выбора.

Не обижайся, но фотографии должны дышать жизнью. А то вон 007 на ИФ так редактирует, что страшно становится. Лучше одну невидимую деталь чем полностью мертвый снимок. Но это конечно чисто мое мнение. Я бы просто немного затемнил и думаю получилось бы более живо. Попробуй. rolleyes.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 23.11.2009, 13:07
Сообщение #74


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(Rebel_tm @ 21.11.2009, 11:32) *
Цитата(glebych @ 20.11.2009, 11:14) *
Цитата(Rebel_tm @ 19.11.2009, 16:08) *
Вытянутое, слишком контрастно. Как то не совсем реально. unsure.gif


В общем, согласен. Но это и была иллюстрация результата обработки, а также, ограниченных возможностей оных. Причем, как я сказал, обработку я делал очень осторожно, регуляторы двигал по чуть - чуть, а результат уже неоднозначный. И тут уж надо выбирать - или вытягивать небо и усиливать контраст или оставлять, как есть и мириться с тем, что небо осталось сплошным светло-серым пятном. Дело персонального выбора.

Не обижайся, но фотографии должны дышать жизнью. А то вон 007 на ИФ так редактирует, что страшно становится. Лучше одну невидимую деталь чем полностью мертвый снимок. Но это конечно чисто мое мнение. Я бы просто немного затемнил и думаю получилось бы более живо. Попробуй. rolleyes.gif


Конечно, я не обижаюсь. smile.gif Что касается этого фото - то оно, на самом деле очень сложное. Пасмурная погода, сплошное затянутое небо - результат: тусклое освещение, отсутствие теней, дающий объем. Ситуацию могла бы спасти птица или самолет в кусочке неба, но не случилось. А просто светло-серое пятно ("проваленное" небо) - в данной ситуации - это уже по сути брак, т.к. ничем художественно не оправдано. Так что облака надо "вытягивать" или "впечатывать" из другого кадра или действительно, ставить экспозицию по небу, делая небо главным. В общем - простор для фотографа. smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 2.12.2009, 21:46
Сообщение #75


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Glebych, добрый вечер. У меня тут "вопросик" появился. В продолжение темы по вспышкам. Взял таки Nikon Speedlight SB-900. У меня уже крыша поехала от нее. Ну думал лампочка и все. Оказалось что она не "глупее" боди. blink.gif Перечитал инструкцию слева направо, сверху вниз, по диагонали и т.д. Но так и не понял как ее установить в качестве ведомой. В качестве основной написано можно использовать встроенную. Вроде бы понятно написано, но делаю все, а в ответ тишина, она не реагирует. sad.gif Может быть дело в настройках самого аппарата? Просто Вы в двух словах объясняете все понятно.
Заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 3.12.2009, 11:59
Сообщение #76


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Где-то в меню фотоаппарата (надо смотреть инструкцию) должен быть включен режим "Беспроводная вспышка". Тогда камера будет выдавать команды на внешнюю вспышку. Также, возможно должна быть активирована (поднята) встоенная вспышка (она дает сигнал запуска внешней). Ну и внешняя вспышка должна быть включена в беспроводной режим (надо смотреть инструкцию). Плюс ко всему, надо еще поиграться взаимным положением камеры и вспышки, чтобы датчик внешней видел сигнал запуска.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 3.12.2009, 16:56
Сообщение #77


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



Цитата(glebych @ 3.12.2009, 11:59) *
Где-то в меню фотоаппарата (надо смотреть инструкцию) должен быть включен режим "Беспроводная вспышка". Тогда камера будет выдавать команды на внешнюю вспышку. Также, возможно должна быть активирована (поднята) встоенная вспышка (она дает сигнал запуска внешней). Ну и внешняя вспышка должна быть включена в беспроводной режим (надо смотреть инструкцию). Плюс ко всему, надо еще поиграться взаимным положением камеры и вспышки, чтобы датчик внешней видел сигнал запуска.

Сделал все практически именно так. Кроме активации в меню фотоаппарата: "Беспроводная вспышка". Я если честно ни разу там этого не встречал. Думал, что поднятая встроенная вспышка и есть сама по себе активация этого режима. Ладно, спасибо за прояснение, буду искать пункт меню. smile.gif

Сообщение отредактировал sonic_off - 3.12.2009, 16:56
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 3.12.2009, 19:39
Сообщение #78


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 3.12.2009, 16:56) *
Цитата(glebych @ 3.12.2009, 11:59) *
Где-то в меню фотоаппарата (надо смотреть инструкцию) должен быть включен режим "Беспроводная вспышка". Тогда камера будет выдавать команды на внешнюю вспышку. Также, возможно должна быть активирована (поднята) встоенная вспышка (она дает сигнал запуска внешней). Ну и внешняя вспышка должна быть включена в беспроводной режим (надо смотреть инструкцию). Плюс ко всему, надо еще поиграться взаимным положением камеры и вспышки, чтобы датчик внешней видел сигнал запуска.

Сделал все практически именно так. Кроме активации в меню фотоаппарата: "Беспроводная вспышка". Я если честно ни разу там этого не встречал. Думал, что поднятая встроенная вспышка и есть сама по себе активация этого режима. Ладно, спасибо за прояснение, буду искать пункт меню. smile.gif


Должно быть меню, где идет выбор между: заполняющей вспышкой, фоновой (rear), беспроводной, точная регулировка яркости, и еще что-то. скорее всего, это где-то не в большом меню камеры, а в "быстрых" регулировках вспышки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sonic_off
сообщение 4.2.2010, 10:42
Сообщение #79


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 1.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 301



И снова здравствуйте. smile.gif

Уважаемый Глебыч, не могли бы Вы объяснить отличие фишай объективов от обычных широкоугольников?

Если можно то на примере

Nikon Nikkor AF DX 10.5 mm F/2.8 G ED Fisheye
и
Nikon Nikkor AF-S DX 10-24 mm F3.5-4.5G ED (на самом широкм углу)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
glebych
сообщение 4.2.2010, 15:38
Сообщение #80


Активный участник
***

Группа: Авторы статей
Сообщений: 363
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 247



Цитата(sonic_off @ 4.2.2010, 10:42) *
И снова здравствуйте. smile.gif

Уважаемый Глебыч, не могли бы Вы объяснить отличие фишай объективов от обычных широкоугольников?

Если можно то на примере

Nikon Nikkor AF DX 10.5 mm F/2.8 G ED Fisheye
и
Nikon Nikkor AF-S DX 10-24 mm F3.5-4.5G ED (на самом широкм углу)


День добрый!

Могу smile.gif

Обычные объективы делаются без дисторсии (ну, почти). Т.е., если объектив не наклонять, изображение получится почти без искажений. Для такого объектива угол изображения можно расчитать по формуле:

а = 2 arctg (d/(2F)),

где d - диагональ матрицы (кадра пленки), а F - эффективное фокусное расстояние. Приняв размер матрицы примерно 24х18 мм , получим диагональ 30 мм
ЭФР Nikkor AF-S DX 10-24 mm на самом широком угле 10 мм х1.5 (кроп-фактор) = 15 мм

тогда угол а = 90 градусов

По принятой классификации:
Широкоугольные – угол изображения от 75° и больше;
Нормальные – угол изображения 45–65°;
Длиннофокусные – угол изображения от 30° и меньше.

Т.е., действительно, широкоугольник, хотя на пленке (24х36 мм) был бы еще шире - 130 градусов

Что касается фишаев - то это объективы, в которых сознательно заложена сильная бочкообразная дисторсия, зато угол зрения близок к 180 градусам (бывает и 220). Формула, данная, выше тут уже не работает.

Остальные характеристики:

Nikon Nikkor AF DX 10.5 mm F/2.8 G ED Fisheye

AF - автофокус но без собственного мотора (нужна "отвертка" на камере)
DX - специально для цифровых зеркальных камер (на пленке не будет экспонировать часть кадра)
G - Объективы серий D и G передают камере информацию о дистанции. Чем отличаются между собой - не могу сказать точно
ED - используется низкодисперсное стекло, что улучшает резкость.

Nikon Nikkor AF-S DX 10-24 mm F3.5-4.5G ED

AF-S - автофокус с встроенным мотором (чаще всего - "ультразвуковым")
DX - специально для цифровых зеркальных камер (на пленке не будет экспонировать часть кадра)
G - Объективы серий D и G передают камере информацию о дистанции. Чем отличаются между собой - не могу сказать точно
ED - используется низкодисперсное стекло, что улучшает резкость.

Можно ещё почитать: "Классификация объективов и советы по их выбору" http://www.mobi.ru/ShowArticle.php?id=3847&prn=1
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 19:25
Rambler's Top100